那是一個(gè)講究手工的年代，一只蝦餃亦要十三彎；那是一個(gè)心思精細(xì)的年代，酒樓之間爭奇斗艷，每周都會(huì)推出星期美點(diǎn)。老少爺們?nèi)丈先�竿才拎著鳥籠，施施然地踱上茶居，叫上一盅兩件，細(xì)細(xì)品嘗。而侍應(yīng)們都把當(dāng)周茶點(diǎn)名單記在心中，張口就能說上來。那種悠然慢品的時(shí)光，在這急匆匆的當(dāng)下，越發(fā)叫人無限懷念。于是最近的新老餐廳們，都不約而同地推出了滿載昔日味道的復(fù)古點(diǎn)心，叫人在舌尖重現(xiàn)那時(shí)的滋味。

　　半夜仍可吃到的老點(diǎn)心

　　以前的有錢人喝茶，愛上茶樓二樓，一般老百姓就窩在一樓。但有錢人再富裕，想喝茶吃點(diǎn)心都得趁早上，哪里像現(xiàn)在，星斗市民都可以用點(diǎn)心來當(dāng)消夜，甚至可以半份半份地叫上一桌子來慢慢試。這里說的就是建設(shè)六馬路新開的“上樓茶點(diǎn)”，從早上八點(diǎn)開到凌晨一點(diǎn)。

　　打開菜牌，就會(huì)發(fā)現(xiàn)店家做的是傳統(tǒng)點(diǎn)心，像是果仁馬拉糕、豉汁排骨、傳統(tǒng)蘿卜糕、醬汁蒸鳳爪等，連我們念書時(shí)最熱愛兼飽肚的啫啫煲仔牛腩粉都有，這可是久違了的老友了！和其他酒樓相比，這里的品種不算多，大約在50款上下，但全部點(diǎn)心都是自家制，油是金龍魚，米漿自家磨，從包餡到做皮都是師傅們包辦。因此這里的點(diǎn)心師傅也特別多，不下二十人。從下單到上點(diǎn)心，除了需要提前發(fā)酵的包子，都是即點(diǎn)即蒸，大約10到15分鐘左右。

　　這里的傳統(tǒng)馬拉糕和牛腩啫腸粉做得尤其好。蜜色馬拉糕一口下去松軟清甜，是那種恰到好處的柔和。會(huì)有這種效果，全因這里的馬拉糕是用傳統(tǒng)老面種做出，所謂的傳統(tǒng)老面種可不是純粹的干酵母，而是啤酒、雞蛋、面粉和酵母混合好后發(fā)酵一晚，再用這老面種來揉面做出，才會(huì)有氣孔均勻的綿密口感。此外，馬拉糕那身啞銅色肌膚可不關(guān)吉士粉或者是黃糖的事，而是來自堿水，這堿水上妝也很有講究，非得蒸足45分鐘，馬拉糕才會(huì)有這陽光劇曬后的膚色，少一分鐘都不成。

　　至于這里的啫啫煲仔牛腩粉，更是有昔日街頭大排檔的風(fēng)味，米味十足。據(jù)介紹，它是用新興貢米生磨粉漿蒸疊而成，內(nèi)中加入少許生粉，高溫細(xì)白棉布拉出，軟滑中微帶韌性。廚師加上用冰糖、南乳、磨豉醬等鏟香的煲仔醬，啫到熱辣辣上桌，一揭蓋滋滋聲響，香氣撲鼻。

老點(diǎn)心一定比新點(diǎn)心好？

　　在老廣州的眼中，昔日的老點(diǎn)心一定比現(xiàn)在的點(diǎn)心要好。不是嗎？以往的叉燒包紙能黏緊包底，燒賣皮是酒樓自家搟的，肉餡是點(diǎn)心師傅手剁的……哪里像現(xiàn)在一些酒樓里的點(diǎn)心那么隨便？

　　不過，在有廣州粵點(diǎn)大師之稱的勛叔眼中看來，卻未必全對(duì)。14歲入行，師從當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)知名的點(diǎn)心大師崔強(qiáng)，做了70年點(diǎn)心師的陳勛，早在上世紀(jì)40年代，已經(jīng)有全廣州最年輕點(diǎn)心部長之稱，每周均要推出“星期美點(diǎn)”，以此保持酒樓人氣不跌。

　　勛叔聊起當(dāng)年的盛況，依然滔滔不絕。以前的點(diǎn)心，由于需求量不像現(xiàn)在大，因此手工要比現(xiàn)在細(xì)致很多，像是小籠包上的皺褶都是師傅人手捏制的�，F(xiàn)在酒樓餐廳多，點(diǎn)心需求量大，故此對(duì)機(jī)械依賴性增強(qiáng)，以確保大批量生產(chǎn)的需要，那些太復(fù)雜的點(diǎn)心就慢慢消失了。

　　若說傳統(tǒng)點(diǎn)心和現(xiàn)代點(diǎn)心的最大不同，那就是現(xiàn)在的點(diǎn)心從味道上比以前更豐富，醬汁比昔日變化更多，食材也無須受限于季節(jié)，原材料的豐富和創(chuàng)意層出都給粵點(diǎn)注入新活力。